16-04-03

    По поводу пропитки дерева:

              1) ~ 300мл скипидара;

              2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;

              3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в "коктейль" - остужаться.

Но! Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как "коктейль" заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.

Я пошел по пути Г.К.(счастья ему и здоровья). Я первые свои ножи (2шт., разные по форме) отдал на тест обвальщикам (безвозмездно). Сейчас я могу зарабатывать ЭТИМ на жизнь, но не хочу. Так вот, мужики просят простую деревянную рукоять оквадраченную к торцу и овальную у обжимного кольца. И ни какой!!! ни какой пропитки. Т.к. говяжий жир сам пропитывает и полимеризует дерево. Только периодически рукоять обтирается о фартук, и у мужиков на руках кольчужные перчатки.

    А жир неважно какой, будет пахнуть ... достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож "чисто" рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

    Я пропитываю просто в науральном воске (кстати,у нас в Луганске, в магазине "Пчеловодство" свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока "Чемпион", ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду,пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах...

    Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо,прелесть ещё и в том,что эту операцию всегда можно повторить. А жиром наверное таки запах будет, только на мясокомбинате это не имеет никакого значения.

    Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от "мусора", но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т.е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она "пропотела", и вот это тоже стереть.

    По поводу жировой пропитки - тут несколько раз упоминалась "полимеризация дерева", на самом деле это не совсем верный термин. Жиры, которые впитываются в дерево, сами разлагаются (особенно тогда, когда нож моют с использованием щелочей), происходит процесс, называемый "омыление". При этом из жира получаются вещества, которые плавятся при бОльшей температуре и по-разному растворимы в воде. Таким образом, получается этакий "мыльно-целлюлозный" композит, более прочный, чем дерево, не подверженный рассыханию (дерево получает водоотталкивающие свойства). Но воняет оно, конечно, соответственно. Для дома мало подходит.

    На теории "свежего жира" поставлены культуры многих древних кочевых народов. ЗАПАХ от таких заимствований - жуткий! Все ж в натурализме планка некая необходима ИМХО. Иначе... вот долгане шкуры для зимней одежды оленьей мочой дубят, вперемешку с кровью. А эту страсть потом носят... Но не в тепле! Их за чумом оставляют. Друг пришел ради прикола на Новый год в таком комплекте, когда все уже за стол сели...))) Дамы сильно страдали, пока на площадку весь этот гарнитур не выкинули.))

    Свиной жир еще ничего, фэйри прошелся сверху чуть - и все. А вот бараний... И вообще, чем мясо ближе к дичи, тем запах пуще.

    Жировая традиция имеет не только исторические культурные корни. С точки зрения биохимии жир является таким же кормом для микроорганизмов, как и любая другая часть животного. Микробиологи хорошо знают одну важную особенность. На пищевой подложке сначала размножаются почти все бактерии и микробы, но с расширением границ их колоний наступает ферментно антибиотичная война за территорию. Именно это свойство научились испольщовать медики - брать побочные продукты выделения микробов (антибиотик) для лечения больных. Каждый микроб выделяет антибиотические вещества которые угнетают другие бактерии и только его родственники чувствуеют себя в этой среде хорошо. Короче - бактерии, пожрав предложенный им жир, размножаются и выделяют большое количество антибиотиков. Потом одна из культур которая оказалась самой сильной из присутсвующих подавялет все остальные и заполняет собой всё доступное пространство. Сжирая и трупы своих поверженный врагов. Затем когда есть больше нечего, бактерии покрываются кутикулой и как бы засыпают с среде насквозь пропитанной ихним антибиотиком.

    При попадании новой порции жира (или чего другого вкусного) они инкапсулируются и делают "ням-ням". И ещё больше размножаются в толще древесины на всю глубину пропитки. И ещё больше вырабатывают антибиотиков. И так много много циклов. Все другие бактерии попадающие на такую рукоять погибают намного быстрее чем раньше. Таким образом, вместо светлой мечты о натуральной пропитке маслицем мы по факту получаем пропитку отходами жизнедеятельности микробов. Большая часть из которых по меньшей мере "не полезны для нас". Да, теперь микробы способные портить дерево погибают быстрее чем ранее. И ручка сохраняется лучше, чем без пропитки. При этом всё вышесказанное никуда не девается, а только накапливается. Но это тоже как бы не проблема - проблема на самом деле в том, что для Вашего здоровья необходимо "засеять" рукоятку именно правильными и сильными бактериями. Именно теми, которые не будут вызывать именно у Вас лично отторжения на микробиологическом и алергенном уровне.

    Остается лишь один маленький вопрос - какими и где их взять.

    Вадим, со временем рукоять навощенная тускнеет хотя если потереть тряпочкой, блеск возвращается, как сделать так что бы всегда блестело?

    Я не знаю, стоит ли делать так, чтоб всегда блестела, но это имхойные дела - просто осточертел блеск. Мне бы вообще некую потертость со временем (организованную)...))) Самый простой способ - юзать чаще! Рука все отполирует, насколько возможно.

    Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем - неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его "производстве".

    А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего - у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

    Делюсь пропиткой любимой походной ложки(деревянной самодельной), воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав -скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Про вощение...

а) воска-30 частей,стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.

б) воска -25 частей,мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.

в) воска-35 частей,скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо заменить бензином,что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца,придания поверхности стойкости,поверхность рекомендуеться покрыть шеллачным лаком,разведённым щелочной политурой в соотношени 1:1. (Народные ремёсла, составитель Н.Гладков)

    На "Клинке" рассказали ещё один технологический вариант пропитки (каюсь, не запомнил фирму, клинки от Пампухи, а сборка и рукоятки делает Алексей (?). Стоял он напротив "монументальных складников Савостина из Ставрополя" (С)Иннокентия).

    Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз - готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй - комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло - идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырики перестали идти - переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного  насыщения. За что купил - за то продаю  

И про олифу... натуральная - высококачественный плёнкообразующий материал,дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливаеться из льняногоили конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль - выпускаеться следующих марок : В- из льняного и конопляного масла,предназначена для приготовления масляных красок,для наружных и внутрених работ; ПВ - из подсолнечного,соевого,кукурузного,виноградного,рыж икового масел - для внутреных работ. Являеться пожаро-и взрывоопасным материалом. Искусственные(глифталевая и пентафталевая) - представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива. (Домовая резьба, В.Буриков и В.Власов)

    По моему скромному опыту лучше использовать олифу,чем одно льнянное масло - всё же сохнет быстрее...  

Интересующийся, Гомель: Пропитка рукояти льняным маслом - это окончательная операция после полировки деревянной рукояти? Или после пропитки еще надо какие-то операции производить? Если после пропитки, например замечены некоторые недостатки обработки и надо немного ошкурить, то если ошкуривать после пропитки - нужна ли повторная пропитка? Насколько глубоко пропитывается рукоять?

Vassili, California: После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет - не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки - свойcтва дерева меняются - оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножем, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

        После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

      Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

    Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку. Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всeм растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара). Прополис бывает очень разный - от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твeрдый лучше. Затем к этому коктейлю - кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы). Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до !горяча! этим "елеем" избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном.
У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

    Я попробовал спиртовый экстракт прополиса для обработки рукояти (по совету Марка). Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее. Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт - не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?

    Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей.Это трупики мышей, мертвые насекомые и тд...

 Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие - слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску - другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).

Полный состав рецептуры содержит:

1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)

2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)

3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)

4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)

Натирать до горяча, желательно использовать фен.

    Боюсь я лишних "плотных" ароматизаторов. Итак мошки и комарья до черта - на что они среагируют, вдруг там маточное молочко какое.

    Не удержался - покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом - все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить... Потом без нагрева путем втирания с усилием - красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный - покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.

    Может стоило без прополиса сразу воском покрыть? Но мне кажется, прополис все же дает некую жесткую подкладку под воск. Что думаете уважаемые форумчане (Вадим классное слово придумал)?

Единственно беспокоит запах - у нас тут пчелы убийцы скоро появются из Мексики, жуть.

 16-02-03

    Как наносить шеллачный лак на рукоять. Пожалуйста опишите подробнее, чем, сколько раз, как потом полировать. Я покрыл отшкуренную кленовую рукоять один раз - на ощупь получилась шершавая, на отсвет заметны неоднородности, типа подтеков, надо как то полировать, а как не знаю. Объясните подробно с учетом что я в этом деле нуль, а попробовать хочется. Аналогичная проблема с прополисом - все класно, но поверхность с потеками, неоднородная.

    C прополисом собвсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.

    Шеллак - всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кись очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью. Так, что вместо того что бы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного трудне!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.

    Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия . Буквально! Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее №3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, что бы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей). После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки. Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким что бы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый. Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смушать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ -НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же "прижгёте" поверхность. Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем мсыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине. А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которй ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность - 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, топочувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет .... Тампон хранять завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольнро интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот, вкратце вроде основное всё. Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через нелдельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него. Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.

 Можно ли просто окуратно окунать рукоять в лак, что бы избежать потеков? Рукоять ножа достаточно небольших размеров, и может поместиться в банку. Я наносил лак ватной палочкой. Может в этом проблема? Нужна ли какая особая кисть для этого?

    Вообще конечно лакировку "валенком" не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп...ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.

    Спасибо Марку за совет. Шеллачный лак - просто песня! Цвета не меняет блестит и к тому же натуральный продукт. Прополис и пчелиный воск не такие блестящий, но зато пахнут как пряники.

Вопрос теперь такой - насколько стойкий шеллачный лак для рукояти ножа? Я так понял что от влаги он зашишает лучше воска, но как насчет истирания? Правильно ли я предположил что вы (Марк) используете его для скрипок? Стало быть при более менее аккуратном использовании вполне будет держаться.

Теперь наверно я задам правильно сформулированный вопрос - для какого дерева какая обработка лучше? Конкретно для Кокоболо, Цирикот (если сталкивались) - дерево плотное и на многих кусках видны трешины с торца, видимо от рассыхания. Эбони стоит просто покрытый воском, видимо что бы не рассыхаться (цена запредельная).

P.S. Можно ли покрытую шеллаком рукоять потом еще поверд натереть воском?

Марк Лучин

    Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.

По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.

На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться. но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.

    Предлагаю консенсус - воск - хорошо и шеллак то же хорошо или шеллак хорошо и воск то же хорошо. Воск - для рабочего ножа, шеллак для красивого. Есть такое понятие - костюмный (художественный).

То есть для парадного выхода - щеллак (без водки поскольку спирта боиться), для поля-тундры воск. Что тогда для поля-джунглей/пустыни? Воск не пойдет - слишком жарко.

Или лучше всего циан-акрл. Как его можно охарактеризовать?

Вообще для рабочего ножа наверно лучше всего Kraton G, как у KaBar Next eneration.

 ... Если нет желания получить белый налeт вместо ровной плeнки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках).
Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием.
Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя  достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблeскивает), то берeте ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедрeнного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довеести степень пропитки и до толстой плeнки, похожей на лак.
Во время этой работы не обращайте особого внимания на  залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой.
Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

 1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей - это на западе о чeм то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали - оставит след сразу же и  исправить такой прижeг довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте  - на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твeрдая прочная  поверхность дерева. Сочно и тускловато поблeскивающая своей натуральной текстурой и без намeка на лак. Красивое, с проявленой структурой, волокнистое, твeрдое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени. За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведeнного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

    На конфе звучало много вопросов и ответов на тему "как пропитать рукоятку воском?". Меня этот вопрос тоже волновал, но дефицит времени не позволял его реализовать. Искать в одном месте воск, в другом скипидар, а затем всем этим работать на кухне - сковородка в руках жены - это вам не Чинук :-) . И тут я вспомнил, что более 20 лет назад по просьбе родителей привозил из Москвы аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению - растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства :-) . Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный - цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www.scjohnson.de/uk/products/product.asp?idp=43&idr=5&idb=6 Полагаю, что в приличном хозмаге данное средство можно будет найти.

    Не так давно тоже приходила в голову такая мысль. Обсуждение идеи наверняка есть на предыдущих страницах или в архиве Конференции. Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.