Bushman

13-01-03

    Придать форму такому ножу на электроточиле - вопрос времени. Обычным кругом он точится нормально, но не очень быстро. Спуски делать действительно довольно неприятно - слишком долго надо держать лезвие ровно. Для формирования спусков можно придумать приспособу из фанерного листа с прорезью под круг, чтоб лезвие класть на него. Можно еще из двух болтов сделать, этакой «вилкой» ( http://bushman.nm.ru/guides.gif ).

    Изводить алмаз на отверстия в таком материале - дело бестолковое и дорогое. Покупаются шарошки, самые дешевые, диаметром около 8 мм (цилиндры или скругленные конусы), электрокорундовые. Такая шарошка зажимается в дрель или сверлильный станок, как сверло, и методично сверлится отверстие (час-два нужно). Отверстие получится большого диаметра, но ровное круглое. Под него нужна шайба из латуни или текстолита. (Хотя это смотря какие винты будут...)

    Проваривать электросваркой не рекомендую категорически - сталь очень хрупкая, и при быстром остывании краев образуются микротрещины, которые могут легко превратиться в обычные, особенно если рубить - не раз такое случалось. О применении аргоновой или газосварки вообще лучше и не заикаться.

    Есть метод проделывания отверстий электроэрозионным способом (видел в действии, но подробностей не знаю) - в масляной ванне кладется лезвие, к нему подключается провод, и лезвия касаются другим электродом из графита нужной формы/размера. Для этого использовалась изоляционная оправка для графитового электрода, зажимаемая в патрон сверлильного станка (в отключенном состоянии, ессно). Режим питания не знаю. Плюс метода - можно получить отверстия почти произвольной формы.

    Основной минус конструкций из полотен - хрупкость - может расколоться от наличия микротрещин, образовавшихся при обработке, от падения на камень и т.п., режущая кромка очень стойкая, но если неаккуратно обошелся (покрошил об камень или металл) - восстановление становится долгим делом.

    По поводу хрупкости у меня есть история, когда при формировании режущих кромок на вилкообразном изделии оно вошло в резонанс (сопровождалось это оглушительным воем, переходящем в писк), и один из зубьев (который в этот момент не соприкасался с точильным кругом) отломился и улетел в противоположный конец помещения.

FIXXXL(K)

13-01-03

    Очень мне понравилась Ваша приспособа. Я бы еще добавил третий упор для обуха будущего клинка. Тогда останется только водить туда-сюда, да сверху нажимать.

Nick Ross

13-01-03

    Ножи из рапида - вещь!

    А отверстия… Я тоже долго боялся этого. Но глаза боятся, а руки делают.

    Делал узкий нож для бумаг (подарочный). Электролитическим способом распустил половинку полотна вдоль. Отверстия под заклепки (2.5мм) два дня сверлил алмазным бором (~50 центов штука). От двух дырок укоротился примерно на треть (1.5мм). На второй половинке отверстия сделал электролитическим методом. Тут главное равномерное протравливание, тогда отверстия получаются ровные и лишь слегка конические. Травил сразу с двух сторон навстречу.

    Почаще помешивать электролит!

    По поводу профиля. Без проблем получается и клин и клин с подводом(бритвенная заточка). Причем клин получается красивее именно после того, как сделал клин с подводом. Кладешь спуском на брусок и выводишь вогнутость в плоскость. Получается идеальная грань между телом клинка и спуском. Красота!

    А после обработки на самом мелком бруске, на суспензии, клиночек приобрел благородный темно-серый цвет...

Bushman

 13-01-03

    Конечно, можно добавлять к "вилке" всякие доп. фиговины, но опять же, опыт показывает, что максимальное усовершенствование - накрутить еще по гайке на каждый штырь, чтоб на них опираться можно было, и регулировать высоту. Просто иначе штука получается громоздкой и неэффективной, слишком сложно ее подгонять (положение штырей в прорезях, высоту полки на штырях и т.п.). Есть более технологичные штуки, но это уже для полусерийного производства - наклонный стол с зажимом для лезвия, который может менять угол наклона вокруг оси, параллельной оси круга, может двигаться вдоль этой же оси, а сама ось может придвигаться и отодвигаться от круга. Но это в домашних условиях не склепаешь. А выше приведенное - надежный простой способ, требуется только фанерка, четыре (шесть) гаек и пара штырей с резьбой. На них еще можно резиновые трубки надевать, чтоб резьба пальцы не шкрябала.

Bushman

13-01-03

    Алмазом как-то все же у вас медленно получилось, я больше 2х часов шарошками не сверлил. По поводу формы спусков - предпочитаю почти плюскую, с самой малой выпуклостью - для работы с твердыми материалами большой толщины (типа того же мороженого мяса и т.п.) и всяческими листовыми гадостями типа оргалита, такая форма мне кажется более удобной. Из декоративных и полудекоративных покрытий нравится простое травление в азотной кислоте, либо чернение с ее же помощью. Не знаю, как это объясняется химически (на меня даже как-то зудели по этому поводу в каком-то форуме, говорили, что такого быть не может), но при многократном окунании лезвия в 10% раствор азотки, чередующемся с вытиранием его льняной тряпкой, вымоченой в том же растворе, поверхность получает матовый очень темный серый цвет. Покрытие не самое стойкое, но легко восстанавливается тем же способом без снятия предыдущего слоя.

Nick Ross

13-01-03

    Медленно получилось потому, что сверлилось это самодельной сверлилкой для печатных плат и с минимальным прижимом. Да еще и в рабочее время)))))))))))

    А когда сверлил отверстия по 4мм. (сверло с победитовой напайкой), так там на 3 отверстия не больше 3 минут ушло. Дэволтовским шуруповертом на максимальных оборотах.

    Но тут тоже тонкость есть. На выходе надо усилие снижать, а то пластину крошит. Так и получилось, что на первое отверстие ушло одно сверло. А вторым еще 5 просверлил. (2 в этой и 2 в другой заготовке).

    А такой темно-серый цвет получается от любой кислоты Я лимончиками добился такого.

Тоже мой ножик на все случаи работы из ножовочного полотна (тонкого). Был выполирован в зеркало, а после N штук лимончиков стал благородного "тактического" темно-серого цвета.

    А если травить в растворе щавелевой кислоты, то на углероде получим темно-серый цвет, а на нерже - зеленый. Товарищ на конфе руснайфа писал…

Willy

13-01-03

    Резцы по дереву я тоже делал из полотна мех. пилы. Заготовку выпиливал алмазным диском - причем из нового полотна: с сохраненными зубцами идеально сидит в чисто склеенной деревянной рукояти. Диском же и скос сделан - собственно, полотно распиливалось наискось. Идеальный инструмент, вряд ли нужно лучше.

    А нож от фоторезака, думаю, вряд ли имеет смысл использовать по трем причинам. Первая - сечение таких ножей чаще всего сложное асимметричное и может не подойти для обычного ножа. Вторая и третья причины: в недорогих резаках сталь не поймешь какая, а нормальный (не самый дорогой) резак производства Германии или Швеции стоит как самый дорогой ножик MOD. При том, что фоторезаки практически не ломаются, найти нож от "старого списанного"  нереально.

зЕПТЗЙК

13-01-03

    Насчет полотен эл. рубанков 600х35х3 (без микрон), так там замечены письмена НФТ либо Н6ВФ. Сталь и вправду неплоха для походного ножа по балансу затупляемость – сминаемость - затачиваемость кромки. Причем, к окислению вторая (из практ.) устойчивее.

    А для формирования спуска очень удобна фиксируемая под углом фанерка с прорезью для диска. Горячие латвийские столяра с ее помощью по сей день изготавливают ножи для фрез по дереву.

Bushman

14-01-03

    Править такое лезвие действительно просто, только немного дольше. Если вовремя - на коже (ремне) с любой средней пастой (я туда еще стряхиваю пыль с мелкого бруска). Если уже изрядно давно не трогали - то вулканитовым кругом можно (он, между прочим, еще и замечательную поверхность оставляет - гладкую, блестящую). По поводу же боковых поверхностей - если ее не трогать, то ржаветь сильно не начинает - там оксидная пленка здоровая, и если уж совсем в сырости не хранить, все ОК, а вот если охота снять это... Я снимал, прикладывая лезвие плашмя к боковине мелкозернистого круга на электроточиле, затем - ленточной шлифовальной машиной (шкуркой обычной с электроприводом) сглаживал царапины, а дальше - на куске войлока с абразивным порошком. Конечно, все царапины изводить - долго и нудно, но этож для работы, а не для выставки предмет.

Nick Ross

14-01-03

    Вот лежит у меня на столе почти доделанный нож для мяса (так задумывался). Осталось только рукоять сделать. Толщина клинка ~1.6 мм. Изначально делал клин с подводом, а потом решил переделать в клин.

    В итоге получил ширину спуска ~17мм. РК сходит на нет. Отчетливо видно, как прогибается при легком боковом нажиме ногтем. А тут до выкрашивания рукой подать Слегка погорячился. Придется быть аккуратным, пока слегка не сточится. Не тупить же его принудительно, чтоб РК толще была.

    А резаки тоже видел. Но попроще. Офисные . Для бумаг. Там нож длиной около 50 см и шириной(в середине) около 40 мм. Толщина около 2мм.

Bushman

15-01-03

    У меня, например, нож из пилы - рабочий. Соответственно, иногда может оказаться на бетонном полу, камне и т.п., а иногда вообще приходится не совсем по правилам его использовать, скажем, отрезать полосу какого-нибудь листового материала прямо на бетоне, т.к. под рукой не оказалось обойного ножа со сменными лезвиями (они все же дерьмо редкое, мгновенно тупятся). По поводу же гнущейся под ногтем РК - это все же как-то странно... у меня на этом же ноже спуски прямые, ~14 мм, толщина - 2мм, специально попробовал - ни ногтем, ни гвоздиком прогнуть не удалось (ноготь раньше ломается).

Nick Ross

15-01-03

Гы. Тут все дело в волшебных пузырьках(С)

Тьфу! В угле получившегося клина.

В моем случае угол 5,4 градуса, в Вашем - 8,2. И видно не смещение РК, а именно ее деформацию в отраженном свете. А кроме угла еще и от толщины РК зависит. У меня сходит на нет. Точился всей плоскостью спуска. а у Вас? А в будущем буду точить уже не всей плоскостью, а делать алмазную грань под большим углом.

Willy

15-01-03

    ...В Швеции, Германии и Советском Союзе/России... Может быть, и где-то еще, но я работал только с резаками из этих стран. И, как мне кажется, вряд ли нож станет красивее от нескольких "благоприобретенных" отверстий, прорезей, углублений или выпуклостей на клинке. Да и контуры его могут оказаться довольно экзотическими - серповидными, например. К тому же, нередко основное полотно резака изготавливают из одной стали, а саму рубящую кромку - из другой, или (у некоторых дорогих моделей последних лет выпуска) из керамики. Конечно, есть и простые по форме полотна из хорошей стали, но... См. выше...

Serjant

15-01-03

Мы не поняли друг друга..... Я и мел в виду " хитрость и форму" сечения , а не количество и качество отверстий в ноже резака ....

Willy

16-01-03

    ...А что, сквозная прорезь в полотне никак не повлияет на сечение клинка, будь он из такого полотна сделан? Как бы у мастера этакий доморощенный Double shadow не получился... Да еще и кривой, как ятаган - гуркхи просто черной завистью изойдут. В некоторых резаках рубящее полотно имеет вогнутость (именно вогнутость всего полотна, а не "долы") с одной стороны, и выпуклость с другой - сечение аналогично повернутой на 90 градусов букве "Омега".

    Насколько я понимаю, это не только для увеличения жесткости полотна, но и для уменьшения его трения о направляющий/предохранительный сектор. Отверстия в полотне тоже мало в каком ноже будут хорошо смотреться, на мой взгляд. Вообще, конструкций фоторезаков/резаков для бумаги/полиграфических резаков (различного размера, степени механизации и мощности) очень много, и редко где конструкторы ставили себе задачу обеспечить наших мастеров -"самоделкиных" толстой полосой хорошей стали ценой в несколько сотен долларов США. Но некоторые резаки, как я уже писал, принципиально подходят, если бы не упомянутая экономическая нецелесообразность.

    И еще одно обстоятельство - не берусь судить, конечно, так как не располагаю конкретными данными о марках сталей в конкретных моделях... Но все же, если полотно резака предназначено, по сути, для рубки, а не резки листовых материалов (резаки даже не "затачивают", а правят, подобно ножницам), то ведь это явно может обуславливать выбор конструкторами таких сталей, которые могут и не подойти для режущего тонкого лезвия...