Уход можно разделить на две части: регулярный, производимый после каждой точки, и периодический. Вопрос сушки бруска не принципиален: лично я сушу на батарее просто для того, чтобы излишки влаги не попадали на коробки, в котор не попадали на коробки, в которалисты рекоменуют т.н. "мокрое" хранение брусков (т.е. в пластиковой емкости с водой). Это имеет смысл на некоторых разновидностях японских искусственных камней (не всех), а на российском абразиве это совершенно ни к чему. Периодическое обслуживание имеет целью восстановление плоскости бруска и удаления т.н. "засаливания". Суть "засаливания" в том, что в поры абразива набиваются металлические опилки, в результате чего РК соприкасается при точке не с материалом абразива, а "катается" по внедренным опилкам, что влечет ухудшение съема материала и его неравномерность. Кстати, увлажнение бруска, помимо увеличения плавности точки, снижает и скорость "засаливания". На кругу, к примеру, засаленность можно легко удалить, приложив к рабочей поверхности алмазный карандаш или более твердое абразиво, которое быстро снимет тонкий слой. Для восстановления брусков приходится прикладывать определенные усилия: слой снимают или наждачной бумагой, наклееной на стекло или иную гладкую и твердую поверхность, или другим, более твердым, бруском. Как было справедливо указанно - лучше под струей воды. Аналогично производится и "выправка" плоскости бруска: обычно максимальный износ имеет место в его середине и суть выравния сводится ктому, что выделяющиеся края стачивают. Это можно делать и на механическом точиле. Форма бытового бруска (т.н. лодочки) призвана снизить износ центральной части за счет увеличения рабочей площади. Проверку плоскости бруска на предмет необходимости его правки можно проводить уложив его на гладкую поверхность (опять таки - кусок стекла) и подсветив с противоположной стороны: до сильного износа лучше не доводить. Хотя и сильно изношенному бруску можно найти применение - например, для точки клинка линзовидного сечения.

 15-12-2003

    Так-как нож не точёным быть не должен, взял я камни и посмотрев на них, бедолаг, решил вернуть им былую зернистость. Более-менее помогло поелозить им в разных направлениях об крупнозернистый точильный круг. Есть у меня такой, красный, на цвет гранита похож. Но всё же от заполировки так и не избавился, скользит всё же слишком. Может нужно снять достаточно толстый слой?

    Так на конгруэнтном камне электроточила и снять слой. Или точно таким же бруском. Я, когда фирменные бруски МАРТИНИ брал, взял сразу два - очень даже помогает - трешь друг о друга на досуге, снимаешь дефектный слой.

    А конгруэнтного-то и нету. У меня вааще одинаковых нету. А крупнозернистый может испорить мелкозернистый камень?

    Тогда подойдем, как положено ножелюду.) Вы же в Москве живете? Ничего сложного – вполне бюджетный вариант: купите у Русского Дартса одинаковые бруски (сам ими охотно пользуюсь), т.с., парно – снимете вопрос надолго. И системно. Ну, сделаете сейчас наскоком, но ведь через время все повторится? Можно, конечно и более мелкой шкуркой водостойкой на фанере прогнать, но ведь Вам надо ВЫСТАВИТЬ камень! Это очень важно. Домашний доступный метод – трем два бруска…) При таком способе очень важно перекидывать бруски во время «терки» разными концами друг к другу – это поможет избежать неровности и должно выставить камень, причем он будет чуть выпуклым, незаметно глазу, что считается гутским, но никак не вогнут, что маздайно. Процедура выравнивания, КСТ, поможет снизить засаливаемость в дальнейшем, ибо кусочки металла не будут забиваться в  выемках – ведь они не внедряются в тело абразива (поди туда, внедрись-удержись без связки), а копятся именно из-за неровности поверхности. Вплоть до того, что после притирки камни прогнать на войлочном круге – подполировать камень, так сказать. Такая полировка не ломает заусенец, а доводит ЕГО до бритвы. Ясно, что и войлок надо иметь целевой для этого дела и ни для чего больше. Но овчинка стоит…) + Вы получаете два камня, выставленных и чистых! Дополнительно - промыть смесью 50%спирт+50%бензин.

    Править таким же бруском хорошо только мягкие камни. Если более твердые вроде India, то не происходит выламывания затупленных зерен из рабочего слоя бруска, а их режущие грани закругляются и оба бруска теряют абразивность. То же самое, если правИльный камень более мелкозернистый чем брусок. Не советовал бы и наводить глянец на брусок. Тем самым тупите зерна и забиваете поры, кот. предназначены для отвода стружки. ПравИльный инструмент желательно иметь более крупнозернистый и твердый. Наиболее доступен карборундовый камень зернистостью от 1,5-2раз крупнее чем у бруска и твердостью от Т и выше (ВТ ЧТ), (в просторечье эти камни часто зовут карборундами, хотя это сорт зерна). Не так давно брал их на Москворецком базаре. Подойдите к торговцу абразивами и попросите камень для правки кругов (лицо сидельца должно быть осмысленным). Берите сработанный остаток шлифовального круга диаиетром см 10. Хватит надолго и стоят дешево. Правьте чередуя движения правИльным камнем по бруску и бруском по неподвижному карборунду. Так получите плоскость. Все в обильной воде. Затыка в том, что правИльный камень сам тупится и обновить его поверхность малость посложнее. В идеале алмазным инструментом, но с крупным зерном круги дОроги, да при их наличии надобность в карборунде отпадает. Если есть болгарка, нанесите алм диском перпендикулярные бороздки по торцу карборунда с шагом 10-15 мм глуб. 1-2 мм. Можно воспользоваться каменщицкой кирочкой и сделать ту же операцию или даже оковать всю поверхность елочкой. Карборунд держать в руке. Можно молоток и зубило, камень кладите на мягкую подложку. Очки весьма желательны. Арканзас я правлю алмазным бруском из магазина. Царапин на hard`овом арканзасе стараюсь избегать, а на предварительных камнях они не мешают, даже увеличивают абразивность -вспомните шкурку с полосчатым нанесением зерна.