Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку. Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всeм растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара). Прополис бывает очень разный - от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твeрдый лучше. Затем к этому коктейлю - кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы). Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до !горяча! этим "елеем" избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном.
У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

    Данный опус, в принципе, представляет собой практическое пособие по пропитке деревянных рукоятей из "неблагородных" пород дерева. Однако, по ходу повествования будут встречаться теоретические и просто информационные отступы. В качестве пробной деревяшки была использована рукоять от Опинель10. Также, была попытка проделать то-же самое на обрезках березы и рябины.

    Первым делом, перечислим материалы, которые используются при пропитке. и где их взять.

1. Бензин. Тонкой очистки для зажигалок Зиппо омского розлива продается везде, особенно где зажигалки.

2. Скипидар. В хозмаге.

3. Спирт. В аптеке.

4. Шеллачный спиртовый лак. У реставраторов-скрипичников должен быть.

5. Натуральный пчелиный воск. Где продают мед, обычно на прод. рынке.

6. Прополис. Там же.

7. Льняное масло. В аптеке. Держат обычно в холодильнике, поэтому на витрине не видно, спрашивайте.

8. Канифоль. В хозмаге.

    По идее, все это нужно смешивать и натирать рукоять. Но смешивается это все муторно, поэтому порядок действий такой.

1. Делается спиртовая настойка прополиса. Если собираться серьезно, то настойку надо делать заблаговременно. Прополис растворяется с трудом.

2. Шеллачный лак, как вещь скорее всего редкая, на мой дилетантский взгляд, может быть заменен ацетоновым раствором натуральной канифоли. Встречал такие рецепты в сети, причем только с этой настойкой. Неясно только, годится ли на рукояти сей метод в чистом виде, т.к. канифоль все же штука хрупкая. Ацетон берется также в хозмаге. Канифоль лучше размолоть, благо мелется сразу в пыль.

3. Воск. Лучше маленькими кусочками и слегка нагреть готовую смесь.

    Собственно, дерево. Понятно должно быть сухое. Для этого или 3 года сушим на чердаке, или в духовке при температуре около 80-100 градусов, подальше от нагревательных элементов. Степень готовности определяем на вес или можно заранее сделать мерку или штангенциркулем измерять усыхание. Других способов не знаю. Кстати, финны вовсю пользуют так называемое "heat treated wood", Thermowood - вроде даже торговая марка. На бризе есть даже ножи с рукоятями из такой березы. Выдерживают деревяху при т 200-450 гр., при этом защищают ее подушкой перегретого водяного пара. Выглядит аппетитно. 

Рецепты.

1. "Чисто льнянка". Проливать два раза в день, пока не перестанет впитываться, или просто сварить деревяшку в масле на водяной бане. После этого можно кинуть на солнце на месяц-другой. Если же ждать неохота, тогда в духовку, на температуру около 150 гр. Масло полимеризуется и все такое. Метод прост и надежен. В оригинальном виде доступен только "южанам", у кого солнца много, северяне платят горэнерго.

2. Ацетоновый метод. Любая, даже лежалая в воде, деревяшка последовательно топится в трех ацетоновых ваннах по 2 дня. Этим полностью удаляется вода. После этого выдерживается в растворе канифоли на том же ацетоне. После сушки остается пропитка. Метод более декоративен, по моему, для реставраторов, но для общей ерундиции был упомянут.

3. Просто пропитать растопенным воском. Смысла не имеет, структуры дерева, которую следовало бы почеркивать, нет, покрытие плывет и стирается, дерево тут же берет воду.

4. Метод, предложенный Марком Лучиным. 2-3 ст. ложки льняного масла. Заранее приготовленная прополисная настойка. Настойка должна быть насыщенной. Столько же. Шеллачный спиртовый лак, чайная ложка из осадков. (или настойка канифоли на ацетоне ;)

Скипидар 30%, Спирт 30%, бензин 30%.

Натирать догоряча, после можно и обработать феном. Метод затратен, но, по отзывам автора хорош. У меня еше таких испытаний не было, чтоб проверить.

5. Компиляционный метод. Состоит из всех подготовительных стадий, описанных выше, плюс кое что свое. Так как достаточно общирен, буду писать по пунктам.

а) Пропитка льнянкой. Я проваривал. около получаса. Ну и запах... На дачу, конфорку за баню, а самому в шезлонг. Ну или на картошку, кому как. Дерево было относительно сухое, поэтому этапа сушки не было, сушить можно теми же ацетоновыми ваннами. В духовке долго, а ацетон выбирает всю воду. Кстати, мысль, надо будет попробовать высушить только срубленную деревяху.

б) после проваривания поливаем маслом, и тут уже в духовку. Прямо под нагревательный элемент, ну не прямо, не менее 100 мм надо оставить для визуальной оценки. Регулятор на 200 градусов, по мере стекания, испарения масла, вытаскиваем, поливаем и опять в топку. За 10 минут рукоять приобретает темный цвет, на поверхности образуется корка засохшего масла.

в) корку удаляем шкуркой, заполировываем, получаем, дерево серебряно-золотистого оттенка с черными вкраплениями. Рукоять на опинеле, видимо, бук. Несмотря на привлекательность названия, оценить красоту полученного результата смогли бы только близорукие, т.к. на удалении все сливается в один грязно серый фон. Да и запах горелого остается.Именно поэтому переходим к пункту

 г) в пожаробезопасном месте раскладываем все, что может пригодится. Подготовленную пропитку Марка (про раствор канифоли АКА шеллачный лак не забыли?), плюс натуральный воск и прополис. Добавляем воск, слегка нагрев смесь, дожидаемся, пока растворится. Воску добавляем около столовой ложки. В это время, прополисом натираем, да-да, именно натираем деревяшку, так, чтобы образовалась тонкий слой. Слой не обязательно должен быть равномерным, но лучше не оставлять больших открытых мест, или слой сделать потолще. Пока этим занимались, смесь приготовилась и даже слегка загустела (разводится в маленькой пиалке). После этого покрываем толстым слоем деревяшку, захватываем не рукой и поджигаем. Горит буквально 3-4 секунды. Дольше не надо, чтобы прополис не превратился в угольки. Что характерно, прополис само по себе не горит, а под такой смесью - пожалуйста. При этом вскипает и пропитывает деревяху. После этого, дерево приобретает насыщенный коричневый цвет. остается еще промазать остатками смеси рукоять и втереть. В результате приятный шоколадный цвет, запах гари отсутствует, дерево пахнет прополисом. Воду не берет, оставлял на полчаса конец рукояти (не шарнир) в воде - ничего, на глаз, конечно. Удобная шершавая фактура. По березе и рябине предварительная варка-жарка в масле не  применялась, цвет, соответственно бледнее, стойкость к воде не выяснена. Так что продолжение следует.

Интересующийся, Гомель: Пропитка рукояти льняным маслом - это окончательная операция после полировки деревянной рукояти? Или после пропитки еще надо какие-то операции производить? Если после пропитки, например замечены некоторые недостатки обработки и надо немного ошкурить, то если ошкуривать после пропитки - нужна ли повторная пропитка? Насколько глубоко пропитывается рукоять?

Vassili, California: После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет - не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки - свойcтва дерева меняются - оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножем, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

        После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.