Ramir, Гомель: Я пытался отработать технологию травления электролизом и ухватил для этого первый попавшийся нож с кухни. А он оказался из 95Х18. Неладное заметил только тогда когда включил, т.к. процесс пошел очень медленно, далеко не так, как на углеродке, но все же пошел. Рисунок мне получить удалось, хоть и терпения не хватило дождаться большей четкости. Травил около часа. Имхо необходим трансформатор помощнее, и чем больше площадь рисунка, тем больший ток необходим, т.к. с увеличением площади плотность тока падает. Да, еще, рисунок травится неравномерно, почему-то больше по краям, чем в середине, и, как бы полосками, что-ли.

Van Patrik, Краснодар: Можно только эликтролизом!! Как это делают в Златоусте.

Fes, Днепропетровск: Та не, меня именно травление интересует. Кислоты пробовал азотную, серную, соляную. Не может быть, чтобы ничем (баран упрямый я). А что скажете о царской водке? Или плавиковая?

Paul, Moscow: Плавиковая слабая, а вот азотку с соляной смешать , только с хорошей вытяжкой.

krapper, Киев: Игорь, травить для неглубокого узора (как на булате) или для рельефа, или для пайки? Соленая водичка и постоянный ток, в принципе, берут все. Из металлов. Ну, я думаю, и концентрированная азотка тоже.

Paul, Moscow: Fes, ЦАРСКАЯ ВОДКА - смесь концентрированных азотной и  соляной кислот в соотношении по объему 1:3.

Леонид,Королев: Слышал, что Андрей Корешков травит 95Х18 хлорным  железом. Нержбулаты - аналогично, хотя и долго.

А. Марьянко: Износостойкость у них обоих не на высоте. Оба эти процесса по сути разновидности оксидирования - преднамеренного окисления поверхностного слоя металлических изделий. Резница сугубо технологическая. Воронение 6ывает щелочное (в щелочных растворах с окислителями при температуре 135-150°С); кислотное (в кислотных растворах химическим или электрохимическим способами); термическое (окисление стали при высоких температурах: в атмосфере перегретого водяного пара при 200-480°С или в парах аммиачно-спиртовой смеси при 520-880°С, в расплавленных солях при 400-600°С, а также в воздушной атмосфере при 310-450°С с предварительным покрытием поверхности деталей тонким слоем асфальтового или масляного лака). Анодирование более узкое понятие: электрохимическое оксидирование, образование защитной оксидной плeнки на поверхности металлических изделий электролизом. На практике многое зависит от качества того и другого.

Марк Лучин: Есть ещe такая фичка как пассивирование. Что собственно почти тоже что и анодирование, Но проходит в более сложных условиях. Так обрабатывают свeрла и др. инструмент. Стойкость довольно высокая. Но вне промышленности это вряд ли сделать.

krapper: Я порекомендовал бы нитрид титана, карбонитрид титана, алюминийнитрид титана. Первый имеет золотистый цвет, два других - черный. Технология была разработана для покрытия РК промышленного инструмента: сверла, резцы, и т.д и т.п. Покрытие наносится на сталь, твердые сплавы и др., имеет очень высокую стойкость к истиранию и коррозионную стойкость. Советская установка для нитридирования называлась, насколько я помню, "Булат". Сам процесс нанесения покрытия очень простой. Если нет выхода на приличный завод, рекомендую обратиться к зубному технику, они нитридируют "под золото" нержавеющие коронки.

Alex: На сайте Cold Steel написано, что покрытие "will scratch -  it's a normal wear", что в переводе означает - будет царапаться как нормальное покрытие. Из собственного опыта могу сказать - именно в целях проверки расколол ножом Recon Tanto доску (как топором, ударив сверху по ножу молотком). Варварство, конечно, но зато получил опыт. Нож зажимался доской очень плотно и мне пришлось ударить несколько раз. В результате на черной поверхности появились тонкие, но заметные царапинки. Царапинки неглубокие - белого металла не видно) на грани, где кончается толстый обух и начинается спуск.

Мексикан-Алекс, Moscow: Я травлю йодом. Не помню, писал или нет. Беру лак быстросохнущий, покрываю все лезвие, поскольку иначе йод затекает и остаются разводы. Прорезаю-процарапываю рисунок острой иглой или резцом, лак до поверхности металла, и затем часа три процедура - обычный аптечный раствор йода на спирту капаю из пипетки на рисунок, слежу. чтоб не растеклася. Ваткой промокаю. Раствор начинает светлеть (йод реагирует с металлом), тогда промокаю ваткой и капаю по новой. Время... не могу сказать, от двадцати минут до трех часов. Сначала советую поэкспериментировать на ненужных кусках металла. Получается рисунок - следы подобных опытов видно на моих фотках, где нож с рыбной рукояткой. Технология не моя, взял из книги "Опыты без взрывов", автора не помню.

Алексей, Чернигов: Привет всем! Так, травление - дело обалденное и такое разное оно бывает... Самое простое наверное - это травить постоянным током в солянном растворе, тоео чтобы не перегревалась вся эта беда - хотя смотря из чего будете делать мастику... Самая простая - воск, стеарин, парафин... А вообще добавляют асфальт, кузбасслак, вар скипидар и канифоль... Если надо, то посмотрю конкретно рецепты. Воска хватает для более-менее сложного рисунка, что у меня в Галерее, то травил по воску, а вообще надо делать мастику из нескольких компонентов, беда воска, что он начинает отходить от поверхности -  затёки и нарушаеться чёткость границ... Травиться током минут 20 всего и можно смотреть на процесс, как бы его контролируя... Кизляр - относительно губоко травят, ежели протравишь сов, то будет гут! А вот как травятся вашими приборчиками, хто его знает... Ежели что ещё конкретнее,то отвечу что знаю...

Игорь: Митяй, а как этим хлорным железом пользоваться?

Митяй: Растворяешь чайную/столовую ложку в воде (чтоб клинок весь поместился), обезжириваешь тщательно клинок (щеткой со стиральным порошком, например, потом тщательно промыть водой), и опускаешь в раствор. Через 2-3 секунды вынимаешь и оцениваешь результат. Опять опускаешь, и так до нужной степени. Концентрация не принципиальна, зависит и от стали. Пробовать, в общем... Удачи!

Чем лучше проявить узор на дамасске?

Как добиться покрытия на углеродистой стали?

Леонид, г. Королев: 1.Раствором хлорного железа

                                   2.Раствором 2-10 процентным азотной кислоты

                                   3. аналогичным раствором серной кислоты

                                   4. Любой органической кислотой - лимонной, щавелевой

                                        и т.д. - в том числе столовым уксусом.

                                   5. "Кока-колой" и "спрайтом".

Илья, Ярославль: Электролиз не получился.... Лучше всего азоткой.

Paul, Moscow: Из концентрированной серной кислоты легко сделать азотную, добавив туда селитру. Если кислота разбавленная - получится смесь, что может и не фатально. (30.03.2004, 21:06:22)

Анатолий, Москва: Чего мудрите, самое простое, со старого аккомулятора сливаете электролит, нагреваете его до температуры 50-60 градусов, и посматривайте на железяку, она себя проявит. Только не забудте потом кислоту нейтрализовать, щелочью.

smi, Nsk: Еще можно в картошку воткнуть на ночь. Лучше, конечно, не втыкать, т.к. на границах сок-клинок-воздух лезвие элементарно поржавеет, но в сок картофельный окунуть на несколько часов можно. Ставил опыт на полированной рессоре - ровный серый цвет. Прочно.

Staffred, Estland: В общем, проэкспериментировал с FeClз. В 200 мл воды растворил примерно 50 грамм гранул. Получился полупрозрачный раствор цвета еловой смолы. Опустил лезвие и продержал минут пять. Рисунок дамасска проявился, лезвие почернело, при этом самый кончик остался светлее, чем остальная часть лезвия (в верхних слоях раствор более насыщенный?). После промыл лезвие до состояния «непачкости». Разрезал яблоко – лезвие не пачкает… пока. Вот.

Николай, Москва: Можно еще проще, "берется карбоновый клинок (эрик)" (с) или выточенная мех.ножовка  и обычный концентрированный уксус (около 10р. за 250 граммов в любом магазине), также большая бутылка из-под  кетчупа (стеклянная с широким горлом). Если хотите протравить весь клинок, то никаких проблем, заливаете обезжиренный клинок уксусом и ждете (в зависимости от концентрации, температуры и желаемого оттенка от часа до пары суток). Если хотите протравить только полосу, не трогая спуски или еще как-нибудь, то чуть сложнее. Нужен еще качественный скотч - то что нужно оставить непротравленным заклеиваете скотчем, сам клинок хвостовиком помещаете в ту-же бутылку, где на 2/3 пальца уже налит уксус. Пробку получше и на низкотемпературную (60 -70 по Цельсию) водяную баню, нагревать лучше медленно, чтобы бутылка не лопнула. Процесс занимает от 2 до 6 часов, вместо бани и бутылки можно использовать термос (если не жалко), вместо скотча - цапон лак.

Жуков Вячеслав, Москва: OPINEL №8 (углерод)в стакан со спрайтом на сутки(лезвием) ,стойкое покрытие гарантировано! (05.05.2004, 18:36:44

Van. Patrik, Краснодар: Чем меньше процентное содержание кислоты тем качественнее травиться рисунок. 20 % азотка и хлорное железо лучше всего.

Виктор Замятин, Москва: Пару дней назад протравил Опинель-углеродку спрайтом. Равномерный черный цвет получается через два часа.

nimnool, Донецк: Обезжирить его, обезжирить растворителем хорошенько! А  то один клинок три раза протравливал - а он все пятнами шел, собака...

Boore, Томск: Вчера провел экспиеренс, описанный уважаемым Виктором Замятиным - заполированный и обезжиренный углеродистый Опинель за номером десять был замочен в Спрайте, прикупленном в ближайшем ларьке. Через два часа я узрил приятное глазу, довольно-таки однородное темно-серое покрытие.

Андрей Н, Москва: А я нож из Х12МФ замочил в кока-коле. И получил равномерный серый оттенок и узоры,похожие на волновую.

kirpi, tver: И вообще сдалась всем эта коррозия. На гомогенных сталях она только поверхностная. Свежий нож из углеродки обмакните в уксус и промойте в воде. Насухо протрите и все. Если нож рабочий, постоянно, например, на кухне, режет сало и помидоры, поменьше мойте, а почаще протирайте первое время. Появляющиеся пятна ржавчины стирайте тряпкой. Месяца через два нож покроется естественной пленкой окислов и нихрена ему больше не будет. Если он рабочий - ржаветь точно не будет. Хоть мой хоть не мой. Совсем другое дело если он в шкафу лежит.

Саня, Москва: Для рабочего ножа, при активном юзании, задача невыполнимая. РОВНОГО цвета добиться нельзя. Для ухода за углеродкой я использую нашатырь. Конечно, на открытом воздухе.

Николай, Москва: Обычный концентрированный уксус даёт относительно устойчивые результаты. По крайней мере после воды разводов не будет - проверено.

Василий Д., Москва: Могу поделиться опытом. Воронил клинок в расплавленой селитре, предварительно отполировав и тщательно обезжирив его. Покрытие получилось черное и глянцевое. Стойкое. И самый простой способ - поворонить конопляным маслом. Весь процес - пара минут. Тоже красиво получается.

Bushman, Москва: Сам вопрос кроет в себе ответ. Если оксидное покрытие, то значит состоит из окиси железа. А бывает окись железа прочной? Пожалуй, только окалина (да и то, не очень). Так что если покрытие должно быть твердым, то что-то иное надо, а не оксид. В таких случаях всегда вспоминаю про алмазоподобные пленки для оптики...

Вадим, Норильск: Раньше ружейные стволы после воронения слабой «азоткой» вкупе с раствором ляписа промазывали тщательно льняным маслом - именно для сохранения самого покрытия. Можно попробовать.